在母公司歷峰集團(tuán)舉辦的日內(nèi)瓦高級鐘表展（SIHH）上，卡地亞向來風(fēng)光無限，10萬美元以上的超高價單品總能聚攏起業(yè)界同行、媒體和知名藏家預(yù)約參觀。可它今年反而主推了一款4000多美元的Panthere。

卡地亞的低調(diào)并非特立獨行，不少品牌這次都將新品售價定得比往年低：積家重點推介5700美元的Master Control collection；萬寶龍TimeWalker時光行者系列零售價定為4990美元。

看來歐洲名表已經(jīng)面對現(xiàn)實，不再一味追求那小群高凈值消費者。

2016年，瑞士鐘表業(yè)遭遇1980年代以來最嚴(yán)峻的大衰退。當(dāng)年面世的石英表搶了機(jī)械表市場，如今則主要因為中國市場不濟(jì)。外加智能手表、歐洲恐怖襲擊、英鎊貶值等負(fù)面影響，瑞士出口鐘表量在去年前11個月下跌10%。

旗下?lián)碛锌ǖ貋?、江詩丹頓等知名品牌的奢侈品集團(tuán)歷峰花了2億多歐元買回商店里囤積的產(chǎn)品。為緩解財務(wù)狀況，歷峰前后砍去211個制表職位，其中江詩丹頓承擔(dān)了120個。

不少腕表制造商把目光投向了美國。2016年夏天，美國取代香港躍升瑞士腕表最大市場，距離它上一次登上龍頭位置已有8年。萬國表美國總裁Edouard d’Arbaumont向線上鐘表雜志Hodinkee解釋說：“美國很安全，因為我們不依賴游客消費。”

然而，以本國利益最大化為口號坐上總統(tǒng)寶座的特朗普很有可能把一切打回原形。自去年11月開始，瑞士出口至美國的腕表量下滑了11%。一旦美國抬高進(jìn)口產(chǎn)品稅收比例，態(tài)勢就會更加惡劣。

盡管歷峰最新發(fā)布的業(yè)績報告顯示，集團(tuán)腕表業(yè)務(wù)成功止損，但曾經(jīng)豪氣云天的勢頭已然不再。

江詩丹頓總裁Juan Carlos Torres在展會期間接受彭博社采訪時說：“國際零售市場目前依然脆弱，我們今年會稍微樂觀些，但也只是比去年好一點點。”均價在3萬美元的帕瑪強(qiáng)尼也較為保守，不愿增加產(chǎn)量，因為擔(dān)心腕表業(yè)會有余震。“雖然有回暖跡象，但要真正恢復(fù)可沒這么容易。”帕瑪強(qiáng)尼執(zhí)行董事會成員Flavien Gigandet說道。

卡地亞、愛彼、羅倫斐，這三個瑞士腕表品牌的老總出現(xiàn)在日內(nèi)瓦高級鐘表展論壇。他們不再探討技藝，而是實實在在的改革，比如線上營銷。“中國年輕人幾乎離不開微信，歐洲則是Whatsapp，我們也得適應(yīng)這些新的傳播方式。”Cyrille Vigneron說道，她所在的品牌卡地亞去年在中國內(nèi)地上線了微信精品店。

該不該開放線上銷售？腕表界持猶豫或反對態(tài)度的人遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出時裝界，可問題在于，即便傳統(tǒng)的實體銷售也盡是漏洞。“蘋果清楚地知道每個愿意在iTunes上花99美分買歌的人，我們到現(xiàn)在都不認(rèn)識自己的顧客是誰。”愛彼首席執(zhí)行官François-Henry Bennahmias發(fā)覺，公司離那些消費了幾萬美元的客群挺遙遠(yuǎn)。

或許是為了解決這一問題，今年的日內(nèi)瓦高級鐘表展論壇特意設(shè)立了開放日——2500位非專業(yè)觀眾在最后一天涌入展會。

用瑞士《時報》記者Servan Peca的話來說，“當(dāng)天人聲鼎沸，從未見過這么多人自拍”。為數(shù)不多的女性觀眾就像逛商場一樣走進(jìn)各家展臺。帶著一只卡地亞手表的Helen特意請假而來，她告訴Servan Peca：“看完后，我可以暗示老公給我買。”

并非所有展商都做好了迎接大眾的準(zhǔn)備，“或許我們本該準(zhǔn)備好”，一位工作人員看向《時報》記者回答說。