旗下?lián)碛需罂搜艑?、卡地亞、積家等奢侈品牌的歷峰集團（Richemont）正準(zhǔn)備進行新一輪電商布局，《女裝日報》援引行業(yè)消息稱，歷峰集團在歐洲和美國同時發(fā)出招聘信息，尋覓數(shù)字化精英。

負(fù)責(zé)新布局的是兩位年輕人，歷峰首席執(zhí)行官Johann Rupert的兒子——29歲的Anton Rupert，以及曾經(jīng)為谷歌和軟銀工作過的Nikesh Arora。據(jù)首席執(zhí)行官所說，兩人關(guān)系非常密切，他們將共同厘清未來奢侈品行業(yè)走向。

當(dāng)Johann Rupert被《女裝日報》問及未來電商規(guī)劃是否會與勁敵LVMH的最新網(wǎng)站24 Sèvres雷同時，他表示說：“現(xiàn)在有那么多模式、門戶網(wǎng)、電商平臺，誰知道最終的勝利屬于哪家？”

事實上，歷峰電商之路開始得很早——它與2010年以3.5億歐元收購下奢侈品電商網(wǎng)站Net-a-Porter。不過Johann Rupert對于線上銷售的態(tài)度始終非常謹(jǐn)慎，即便到2015年，他仍堅持認(rèn)為電商不是核心產(chǎn)業(yè)，而且很難和“奢侈”存在于同一個語境當(dāng)中。盡管Net-a-Porter營收在集團占比很小，遠(yuǎn)不及梵克雅寶、卡地亞、積家等珠寶腕表品牌。

但過去兩年間時尚產(chǎn)業(yè)風(fēng)云變幻，令所有參與者深切體會到線上渠道的重要性，Johann Rupert也不例外。身為局外人的亞馬遜虎視眈眈，試圖從老牌公司忽略的虛擬市場搶來顧客。2014年之后的種種負(fù)面影響因素，例如中國反腐倡廉、歐洲恐襲頻發(fā)、美國零售疲弱，讓歷峰集團倍感壓力。最新公布的2016財年報告顯示，這家瑞士集團營收同比下滑4%，腕表業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳。

轉(zhuǎn)型迫在眉睫，歷峰一方面對旗下品牌伯爵和見識丹頓進行裁員處理，另一方面著手新一輪電商布局。

與美妝、配飾、時裝相比，珠寶、腕表的電商化難度更高。無論產(chǎn)品定價，商品配送、抑或消費體驗都是阻礙顧客線上下單的重要元素。互聯(lián)網(wǎng)上的灰色市場于珠寶、腕表而言更是致命傷。Johann Rupert發(fā)現(xiàn)有些高仿腕表做工相當(dāng)精細(xì)，只有經(jīng)驗老道的制表匠才有可能看出端倪。這需要品牌與現(xiàn)有電商平臺一同整治，官方電商渠道的重要性也由此可見。

就在不久前，歷峰集團的旗下品牌卡地亞在Net-a-Porter上開出一家Panthère系列快閃店。價格區(qū)間在4000美元至12.3萬美元之間。Net-a-Porter事后給出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，超過3000位用戶注冊了等候名單。5月2日上線兩分鐘后出現(xiàn)了截今為止交易額最高的一筆訂單，來自社交通訊軟件WhatsApp。

在此之前，YNAP（Nat-a-Porter母公司）還賣過歷峰旗下的伯爵、萬寶龍和萬國表。目前大部分?jǐn)?shù)字化銷售均基于現(xiàn)有電商平臺。按照J(rèn)ohann Rupert的計劃，歷峰在未來“5-10年里”會建成集團層面的電商平臺。也就是說，屆時可能會出現(xiàn)它與24 Sèvres分庭抗禮的場面。問題是，歷峰到時候能否追回5-10年的差距。