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森馬創(chuàng)始人之子正式接班,他曾稱要將森馬打造為“中國ZARA”

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森馬創(chuàng)始人之子正式接班,他曾稱要將森馬打造為“中國ZARA”

父子二人相當長的共事經(jīng)歷能夠帶來更深層的信任。這對于一個亟待轉(zhuǎn)型的公司來說,往往能更連貫的決策落地。不過這并不意味著森馬未來的路能走得更順。

森馬門店。

界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 樓婍沁

天眼查公開信息顯示,浙江森馬服飾股份有限公司近日發(fā)生工商變更。

邱光和卸任法定代表人、董事長,兩個職位均由其子邱堅強接任。此前董事會已經(jīng)審議通過《關于選舉邱堅強為公司第六屆董事會董事長的議案》,選舉邱堅強為第六屆董事會董事長。

邱光和的退位之心早已顯現(xiàn)。他從2020年開始多次轉(zhuǎn)讓減持股份。2020年11月,邱光和轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓805.68萬股。到了2022年11月,邱光和又以大宗交易方式分別轉(zhuǎn)讓537.12萬股和268.56萬股。到了2023年1月,他又再度轉(zhuǎn)讓股份。

而這些股權(quán)的接受者,大多為當前仍在森馬內(nèi)部任職的高管。相較于單純地套現(xiàn)拿錢,邱光和此舉更像是為邱堅強接任鋪路。當一家由公司的創(chuàng)始人決定將權(quán)力交接出去時,比股價還需要穩(wěn)定的,是人心。

世代交接時當前中國服裝行業(yè)的趨勢,但也是最容易出現(xiàn)問題的地方。

邱堅強

改革開放后許多中國服飾品牌的創(chuàng)始人往往沒有接受過太多教育,俠者般的冒險精神以及從實踐中積累的經(jīng)驗是成功的原因。這些創(chuàng)始人的江湖精神往往極具凝聚力,一旦突然抽離,整個公司的精神支柱極有可能坍塌。

而此前界面時尚曾報道,創(chuàng)始人退下一線后仍然把控決策大權(quán),是導致許多服裝公司轉(zhuǎn)型難以推開,甚至陷入困境的原因。在這些公司內(nèi)部,許多創(chuàng)始人不是依舊大權(quán)在握,就是只將部分權(quán)力放出給接班人。

因此,邱光和在短短3年內(nèi)多處轉(zhuǎn)讓股權(quán),或許便是是為了證明其交接的決心。不過即使他不這樣做,邱堅強在森馬內(nèi)部的地位也已經(jīng)相當高。

和其它本土服裝品牌的家族發(fā)展道路不同,1974年出生的邱堅強在森馬于1996年成立之時就已經(jīng)參與到了公司的運作之中。他曾先后負責森馬服飾采購、開發(fā)以及管理設計團隊,擔任過副董事長和總經(jīng)理等職位。

作為對比,如今接班的海瀾之家董事長周立宸在1997年品牌成立之時只有9歲;杉杉服飾創(chuàng)始人鄭永剛的兒子鄭駒在1991年才出生,如今只有32歲。創(chuàng)始人和接班人同時參與品牌創(chuàng)立并見證發(fā)展的案例,在如今的中國服裝行業(yè)并不常見。

父子二人相當長的共事經(jīng)歷能夠帶來更深層的信任。這對于一個亟待轉(zhuǎn)型的公司來說,往往能更連貫的決策落地。不過這并不意味著森馬未來的路能走得更順。

作為曾經(jīng)的國民品牌,森馬在近年陷入了增長困境。如今邱堅強所面對的森馬已經(jīng)告別了往日的榮光。人們總是希望二代能比一代更懂年輕消費者,并以此拉動品牌轉(zhuǎn)型。但他并非最近幾年才接入森馬的運營。

在他擔當高層的這些日子里,森馬并沒有從根本上解決問題。

從2018年到2021年,森馬收入分別為157億元、193億元、152億元和154億元。根據(jù)最新發(fā)布的2022年年度業(yè)績預告,森馬預計2022年歸母凈利潤為6億至7億,同比下降52.91%至59.64%;扣非歸母凈利潤為4.5億到5.5億,同比下降59.37%至66.79%。

疫情是導致森馬近年業(yè)績增長幅度走低的首要原因。

但從公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看,曾經(jīng)讓森馬崛起并為其奠定國民基礎的休閑服飾業(yè)務所占份額,在疫情前就已經(jīng)逐漸縮小。從2017年開始,兒童服飾業(yè)務占比就反超休閑服飾。到2021年,兒童服飾業(yè)務占比達到66.62%,休閑服飾只有32.6%。

目前森馬旗下的巴拉巴拉是國內(nèi)占據(jù)市場份額最高的童裝品牌之一,但當驅(qū)動森馬增長的雙動力變成了單動力,反而會讓公司的未來發(fā)展帶來更多潛在風險。在童裝市場競爭日趨激烈以及國內(nèi)生育率下降的大環(huán)境之下,尤其如此。

森馬也不是沒有做出過新的嘗試。

它在中國公司熱衷收購海外品牌的那幾年里,和美國設計師品牌Jason Wu成立了合資公司,共同運營該品牌在中國市場的業(yè)務,還被授權(quán)運營美國時尚品牌Juicy Couture和北歐休閑品牌Marc O’Polo。

但這些舉措最終都沒有讓森馬的業(yè)績再次起飛,占比日漸縮小的休閑服飾業(yè)務也沒有因此而被帶動重新恢復往日光彩。今天新一代年輕人已經(jīng)很少知道過去森馬休閑服飾有過的輝煌,謝霆鋒、Twins、金秀賢和李敏鎬都曾擔當過廣告面孔。

邱堅強曾公開表態(tài)過,要將森馬打造成為“中國版的Zara”。但實現(xiàn)這個目標之前,在他前面排隊的已經(jīng)不少,其中包括已經(jīng)著手快速擴張的Urban Revivo。很難說這樣的選擇是正確還是錯誤,但至少挑戰(zhàn)不會因為而減少。

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森馬創(chuàng)始人之子正式接班,他曾稱要將森馬打造為“中國ZARA”

父子二人相當長的共事經(jīng)歷能夠帶來更深層的信任。這對于一個亟待轉(zhuǎn)型的公司來說,往往能更連貫的決策落地。不過這并不意味著森馬未來的路能走得更順。

森馬門店。

界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 樓婍沁

天眼查公開信息顯示,浙江森馬服飾股份有限公司近日發(fā)生工商變更。

邱光和卸任法定代表人、董事長,兩個職位均由其子邱堅強接任。此前董事會已經(jīng)審議通過《關于選舉邱堅強為公司第六屆董事會董事長的議案》,選舉邱堅強為第六屆董事會董事長。

邱光和的退位之心早已顯現(xiàn)。他從2020年開始多次轉(zhuǎn)讓減持股份。2020年11月,邱光和轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓805.68萬股。到了2022年11月,邱光和又以大宗交易方式分別轉(zhuǎn)讓537.12萬股和268.56萬股。到了2023年1月,他又再度轉(zhuǎn)讓股份。

而這些股權(quán)的接受者,大多為當前仍在森馬內(nèi)部任職的高管。相較于單純地套現(xiàn)拿錢,邱光和此舉更像是為邱堅強接任鋪路。當一家由公司的創(chuàng)始人決定將權(quán)力交接出去時,比股價還需要穩(wěn)定的,是人心。

世代交接時當前中國服裝行業(yè)的趨勢,但也是最容易出現(xiàn)問題的地方。

邱堅強

改革開放后許多中國服飾品牌的創(chuàng)始人往往沒有接受過太多教育,俠者般的冒險精神以及從實踐中積累的經(jīng)驗是成功的原因。這些創(chuàng)始人的江湖精神往往極具凝聚力,一旦突然抽離,整個公司的精神支柱極有可能坍塌。

而此前界面時尚曾報道,創(chuàng)始人退下一線后仍然把控決策大權(quán),是導致許多服裝公司轉(zhuǎn)型難以推開,甚至陷入困境的原因。在這些公司內(nèi)部,許多創(chuàng)始人不是依舊大權(quán)在握,就是只將部分權(quán)力放出給接班人。

因此,邱光和在短短3年內(nèi)多處轉(zhuǎn)讓股權(quán),或許便是是為了證明其交接的決心。不過即使他不這樣做,邱堅強在森馬內(nèi)部的地位也已經(jīng)相當高。

和其它本土服裝品牌的家族發(fā)展道路不同,1974年出生的邱堅強在森馬于1996年成立之時就已經(jīng)參與到了公司的運作之中。他曾先后負責森馬服飾采購、開發(fā)以及管理設計團隊,擔任過副董事長和總經(jīng)理等職位。

作為對比,如今接班的海瀾之家董事長周立宸在1997年品牌成立之時只有9歲;杉杉服飾創(chuàng)始人鄭永剛的兒子鄭駒在1991年才出生,如今只有32歲。創(chuàng)始人和接班人同時參與品牌創(chuàng)立并見證發(fā)展的案例,在如今的中國服裝行業(yè)并不常見。

父子二人相當長的共事經(jīng)歷能夠帶來更深層的信任。這對于一個亟待轉(zhuǎn)型的公司來說,往往能更連貫的決策落地。不過這并不意味著森馬未來的路能走得更順。

作為曾經(jīng)的國民品牌,森馬在近年陷入了增長困境。如今邱堅強所面對的森馬已經(jīng)告別了往日的榮光。人們總是希望二代能比一代更懂年輕消費者,并以此拉動品牌轉(zhuǎn)型。但他并非最近幾年才接入森馬的運營。

在他擔當高層的這些日子里,森馬并沒有從根本上解決問題。

從2018年到2021年,森馬收入分別為157億元、193億元、152億元和154億元。根據(jù)最新發(fā)布的2022年年度業(yè)績預告,森馬預計2022年歸母凈利潤為6億至7億,同比下降52.91%至59.64%;扣非歸母凈利潤為4.5億到5.5億,同比下降59.37%至66.79%。

疫情是導致森馬近年業(yè)績增長幅度走低的首要原因。

但從公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看,曾經(jīng)讓森馬崛起并為其奠定國民基礎的休閑服飾業(yè)務所占份額,在疫情前就已經(jīng)逐漸縮小。從2017年開始,兒童服飾業(yè)務占比就反超休閑服飾。到2021年,兒童服飾業(yè)務占比達到66.62%,休閑服飾只有32.6%。

目前森馬旗下的巴拉巴拉是國內(nèi)占據(jù)市場份額最高的童裝品牌之一,但當驅(qū)動森馬增長的雙動力變成了單動力,反而會讓公司的未來發(fā)展帶來更多潛在風險。在童裝市場競爭日趨激烈以及國內(nèi)生育率下降的大環(huán)境之下,尤其如此。

森馬也不是沒有做出過新的嘗試。

它在中國公司熱衷收購海外品牌的那幾年里,和美國設計師品牌Jason Wu成立了合資公司,共同運營該品牌在中國市場的業(yè)務,還被授權(quán)運營美國時尚品牌Juicy Couture和北歐休閑品牌Marc O’Polo。

但這些舉措最終都沒有讓森馬的業(yè)績再次起飛,占比日漸縮小的休閑服飾業(yè)務也沒有因此而被帶動重新恢復往日光彩。今天新一代年輕人已經(jīng)很少知道過去森馬休閑服飾有過的輝煌,謝霆鋒、Twins、金秀賢和李敏鎬都曾擔當過廣告面孔。

邱堅強曾公開表態(tài)過,要將森馬打造成為“中國版的Zara”。但實現(xiàn)這個目標之前,在他前面排隊的已經(jīng)不少,其中包括已經(jīng)著手快速擴張的Urban Revivo。很難說這樣的選擇是正確還是錯誤,但至少挑戰(zhàn)不會因為而減少。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。