巴黎世家揭曉新篇。當?shù)貢r間10月4日晚，法國奢侈品牌巴黎世家發(fā)布夏季26系列，這也是新任創(chuàng)意總監(jiān)Pierpaolo Piccioli接棒Demna后的首場大秀。秀場地址選在位于塞佛爾街40號的開云集團巴黎總部。

這是一個頗有傳承意味的選址。三個月前，Demna在這里舉辦了一場回顧展覽，呈現(xiàn)他自2015年至2025年執(zhí)掌巴黎世家時期留下的作品，是總結，亦是告別。但巴黎世家的故事還要繼續(xù)，如今Pierpaolo Piccioli從同一地點出發(fā)，為其續(xù)寫新的篇章。

而在這個夜晚之前，兩人在美學風格上的極致張力已經讓外界對這場首秀的期待值拉滿。

過去十年，Demna以一種反叛姿態(tài)將街頭風格融入高級時裝中，這其中所蘊含的對于社會現(xiàn)狀和時代癥候的鋒利批判，在新的時代語境中賦予了巴黎世家獨樹一幟的精神內核。

而Pierpaolo Piccioli的設計則是優(yōu)雅和浪漫的——某種程度上更接近品牌創(chuàng)始人Cristóbal Balenciaga的美學風格，兩人也都對高級定制的工藝和精神有極致追求。Pierpaolo Piccioli對社會和時代的反思導向了與Demna截然不同的方向，是人文主義甚至理想主義的表達，是以情感打動人心。

人們好奇的是，Pierpaolo Piccioli將會如何處理Demna留下的濃墨重彩的印記，如何挖掘Cristóbal Balenciaga奠定的高定基因，再以自己的美學理念為巴黎世家找到一條明晰的新路。

Pierpaolo Piccioli其實已經做出預告。在幾個月前任命消息剛公布時，他對《Vogue Business》表示，尊重Demna等曾執(zhí)掌品牌的前輩們的成就至關重要，巴黎世家的歷史由他們共同書寫，“這更像是火炬?zhèn)鬟f，而非搶椅子游戲?！?/p>

Pierpaolo Piccioli的確也是這樣做的。

在他的首秀中，諸多造型都有巴黎世家歷任設計師作品的影子，不局限于Cristóbal Balenciaga和Demna，還有從1990年代后期開始執(zhí)掌巴黎世家、奠定了品牌成衣業(yè)務的Nicolas Ghesquière。

在開場的首套以及后續(xù)多個造型中，模特佩戴的蝴蝶形墨鏡就明顯帶有Demna的印記。除了配飾外，被Demna帶入高級時裝的日常服飾單品，也出現(xiàn)在Pierpaolo Piccioli的造型中，包括有著街頭氣質的T恤和牛仔褲等。雖然整體占比不高，也在廓形上做了更優(yōu)雅的改造，但足以展現(xiàn)出Pierpaolo Piccioli對Demna的認可和敬意，因為對日常服飾的革新本就是Demna顛覆性創(chuàng)新精神的一個凝練體現(xiàn)。

再把品牌歷史的卷軸推向更早前，Nicolas留下的遺產也在此次大秀中清晰可見。

以第5套造型為代表、多次出現(xiàn)的短上衣設計，均是對Nicolas 2013年春夏系列的致敬，當年Nicolas曾憑借這一設計帶火了露臍裝風潮，為其在巴黎世家的收官之作留下濃重的一筆。

幾套造型中出現(xiàn)的馬術帽，以及那條綠色花卉針織連衣裙上的印花，則分別來自Nicolas以馬術為靈感打造的2006年秋冬系列，和2008年春夏系列中曾驚艷四座的鮮花盔甲。由Nicolas開創(chuàng)的It Bag“機車包”（Le City）也出現(xiàn)在多個造型中。

當然，最主要的還是與Cristóbal Balenciaga的對話。

最能直接喚起熟悉感的，是Pierpaolo Piccioli對Cristóbal Balenciaga時期經典廓形的重新詮釋。它們貫穿在整個大秀中，從開場的黑色麻袋裙（Sac dress），一直到收尾的紫色氣球裙（Balloon dress），期間還有多款從一片式婚紗、信封裙（Envelope dress）、娃娃裙（Baby doll dress）、公主裙（Infanta dress）、繭形外套（Cocoon）等Cristóbal Balenciaga標志性廓形中汲取靈感的造型。

但Pierpaolo Piccioli所做的并非簡單地致敬，而是以屬于當下的設計語言，為那些封存于歷史檔案中的靜態(tài)廓形賦予新生，完成一場跨越時空，也指向未來的深刻對話。

Pierpaolo Piccioli的創(chuàng)新之一，是他顛覆了經典廓形的比例，并應用在那些常見于當代衣櫥的日常單品上——T恤、皮夾克、牛仔褲、斜紋棉布褲和針織服飾等。例如，可以看到多款造型中的T恤和襯衫都借鑒了一片式婚紗的設計，在背部打造出脫離身體表面、極具體積感的流暢廓形。

Pierpaolo Piccioli也將他對色彩高超的駕馭能力植入首秀中。在貫穿全場的經典黑白色調中，他以紅、黃、紫、綠等亮色加以克制但難掩雀躍的點綴，凸顯出鮮明的個人特色。

而更深層的對話則抵達至Cristóbal Balenciaga建筑和雕塑般的設計語言上，這也是Cristóbal Balenciaga以及巴黎世家設計的精髓所在。

Cristóbal Balenciaga過往所塑造的種種經典廓形，均來自他對于身體與服裝，以及兩者之間形成的空間關系的探索。他常像建筑師一般研究曲線的力度和結構的變化，從而用簡約純粹的線條打造出雕塑般的立體造型，讓衣服不是緊貼，而是宛若清風拂過般溫柔包裹著身體。

而Cristóbal Balenciaga實現(xiàn)這一效果靠的不是內部結構的支撐，而是合適的面料和恰當?shù)募舨?，這自然形成了巴黎世家追求面料創(chuàng)新的傳統(tǒng)。最經典的例子便是巴黎世家的標志性獨家面料，由Cristóbal Balenciaga在1958年與面料公司合作開發(fā)的Gazar絲綢。這種面料經由特殊編織工藝而兼具挺闊性和輕盈感，成就了Cristóbal Balenciaga在1960年代創(chuàng)作出的經典信封裙（Envelope dress），以及后續(xù)直至Demna時期的無數(shù)作品。

Pierpaolo Piccioli與Cristóbal Balenciaga設計語言的對話亮點就在于，他不僅傳承了Cristóbal Balenciaga對于雕塑般廓形的匠心打磨，將高定工藝延伸至成衣設計中，還對Gazar絲綢做了更進一步的創(chuàng)新。

經典的Gazar面料是一種雙面織物，基礎層是由不規(guī)則竹節(jié)紗制成的薄紗，第二層則采用更柔軟的歐根紗，前者形成獨具動態(tài)肌理的表面層次，后者則負責為廓形提供支撐力和柔韌性。

Pierpaolo Piccioli革新的Neo Gazar面料，則是在歐根紗層中融入了絲線與羊毛混紡的緯紗，在延續(xù)原有面料空氣感和輕盈度的同時，柔化了歐根紗的硬挺感，減輕了原有面料的僵硬感，使之更契合高級時裝的剪裁需求。

簡而言之，Pierpaolo Piccioli的首秀很大程度回歸了巴黎世家作為老牌高定時裝屋最初的優(yōu)雅、簡約和精致。但Pierpaolo Piccioli明確表示，他并不想只是簡單地回到品牌本源，而是研究檔案并找到自己的道路。

而站在觀者的角度，即便看清楚了Pierpaolo Piccioli如何致敬與對話品牌歷史，還尚不能明確，他究竟要如何定義并傳承巴黎世家的精神內核，以及將這個品牌帶向何方。對這一答案的追尋，需要回到那些從Pierpaolo Piccioli精神內核中流淌出來的個人表達。它只關乎Pierpaolo Piccioli其人，因為創(chuàng)造的最終源頭是自我。

一些服飾之外的東西或許能提供線索。

Pierpaolo Piccioli將“心跳（Heartbeat）”作為此次首秀的主題，大秀邀請函磁帶和秀場背景中回響著的心跳聲，則錄制自Pierpaolo Piccioli的真實心跳。在他的理解里，心跳是人類共享的生命節(jié)律，但每顆心的跳動又是獨一無二的韻律。

這是有關Pierpaolo Piccioli創(chuàng)作的隱喻。心跳既意味著，他的創(chuàng)作是在共性中探尋個性，以不同的方式詮釋普世的共鳴；也是指他所踐行的“由心而生”的創(chuàng)作理念，心靈是引領他一路走來的源動力。

除心跳聲外，另外兩首秀場音樂分別是《Feeling Good》和《Can't Take My Eyes Off You》。這兩首誕生于1960年代的經典曲目都充滿著對于普世情感的濃烈表達，前者是對自由與新生的狂喜，后者是對戀人的極致愛意。

秀場內縈繞的香氣則來自巴黎世家的全新香氛Getaria，它得名于Cristóbal Balenciaga的故鄉(xiāng)，位于西班牙巴斯克地區(qū)的漁港小鎮(zhèn)赫塔里亞。這一巧思不僅是對Cristóbal Balenciaga的致敬，也暗含對于個體經驗的關懷。

以上種種共同勾勒出的，正是Pierpaolo Piccioli身上鮮明的人文主義底色。

這并不讓人意外。Pierpaolo Piccioli一直以包容性而出名，具體表現(xiàn)在他選用多元化的模特、與團隊平等共事等事例上。他在過往采訪中常常提及的觀點包括，人性一直是他設計的靈感來源，以及人首先要忠于自己才能打動人心。

這也在一定程度上回應了外界對這場首秀的一種評價：為何Pierpaolo Piccioli對于前任Demna風格的繼承保留著一定限度。如果不能忠于自我，顯然就背離了Pierpaolo Piccioli的個性，而迎合的姿態(tài)同樣有悖于Demna的反叛精神。

相反，Pierpaolo Piccioli對自我或者說對人文主義的忠誠，實際上也包含著一種反叛精神。在Pierpaolo Piccioli的理解里，他對人文主義的呼喚正是因為如今的創(chuàng)意行業(yè)正在經歷某種意義上的中世紀——真正的創(chuàng)意生產者不再占據系統(tǒng)中心。在這種情況下，Pierpaolo Piccioli依然堅持以創(chuàng)意內容觸動人心，而這，正如他所言，“將信念寄托于人性，是當今能看到的最激進的行為”。

實際上，Pierpaolo Piccioli的人文主義也是巴黎世家的傳統(tǒng)，盡管它不是那條始終貫穿品牌歷史的鮮明主線。

在Cristóbal Balenciaga時期，將人置于核心的創(chuàng)作理念已經奠定，他對于身體、面料與空間關系的思考，最終目的是讓衣服為人服務，將身體從傳統(tǒng)剪裁的束縛中解放出來。

更具先鋒性的Demna時期，則是解構了階級和品味的區(qū)隔，以奢侈品的方式改造日常服飾，目的在于理解品牌之于人及其所處環(huán)境的意義；并放下權威姿態(tài)，將作品的闡釋權交給大眾。這當然可以理解為對于主流的反叛，但也何嘗不是一種更為辛辣的人文主義精神。

看似觀念迥異的Pierpaolo Piccioli和Demna，實則在精神上也存在共通之處。長期生活在意大利小城的Pierpaolo Piccioli和有著難民經歷的Demna，都習慣于以邊緣視角反思主流；人文主義觀念也讓Pierpaolo Piccioli更倡導共享價值觀的社群文化——而非只是擁有相同物品的“生活方式”，而這實際上也是深刻影響著Demna的亞文化所形成的基礎。

可以預見的是，Pierpaolo Piccioli將在未來放大巴黎世家人文主義的這條傳統(tǒng)脈絡。這與Demna時期的批判和解構主義并非全然的割裂，但確實是一次關注點的轉移。相較于Demna將反思的利刃更多指向外部世界，Pierpaolo Piccioli則將關照的目光投向了內在自我。而在當今時代，向內自省有時比向外批判更為艱難，卻也更為必要。

切換到商業(yè)視角，眼下奢侈品市場仍處于波動時期，行業(yè)迫切需要的并非一兩季能快速提振銷量的營銷舉措，而是一個能讓人看到未來的清晰信號，一種更持久和穩(wěn)固的信心。

Pierpaolo Piccioli是那個可以給巴黎世家?guī)矸e極信號的人。在他所奠定的人文主義基石之上，有關巴黎世家未來的想象空間也被進一步展開。

Pierpaolo Piccioli以人性作為靈感來源的做法，令靈感不易枯竭，但對設計師的思想深度和藝術轉化能力要求也極高，否則可能陷入平庸表達中。而Pierpaolo Piccioli的資歷足以讓品牌對他有這樣的信心。

另一方面，在宏大敘事逐漸失效、觀念之爭令人疲倦的當下，對于自我內心的真誠關照，也契合著時代的情感需求。那些對于人心褶皺處的情感撫慰，即便只是細微之處的共鳴，也能四兩撥千斤。

更重要的是，人文主義精神與商業(yè)策略并不相悖，甚至能為后者提供新的思路。

一個典型案例是，Demna時期的巴黎世家在重啟高定后，于品牌在巴黎的高級定制沙龍與手工坊舊址重啟了高級定制精品店。它讓高級定制不再只是極少數(shù)社會名流的專屬，消費者能直接進店欣賞和購買。這一舉措非但沒有稀釋高定的稀缺性和價值感，反而拉近了與受眾的距離，只因巴黎世家將穿著者的感受和體驗置于首位。

類似地，人文主義價值觀也能指導品牌在全球市場與在地文化開啟深度對話。而巴黎世家過往對于中國市場的重視——包括2024年將品牌的亞洲首秀落地上海浦東美術館、2025年在北京三里屯開出全球最大旗艦店，以及即將在2027年到來的巴黎世家110周年節(jié)點，都讓中國消費者有理由保持期待，并期待更多。

未來的巴黎世家，選擇沉靜而持久地觸動人心。當浮躁成為時代常態(tài)，這種押注于人性價值的選擇，是另一重意義的反叛，也是一種更高級的在場，其回響將穿透一切喧囂。