對中國獨(dú)立設(shè)計師的扶持其實(shí)仍在繼續(xù)，但要適當(dāng)”斷奶”
大多處在起步階段的獨(dú)立設(shè)計師，總認(rèn)為扶持理所當(dāng)然，有時還會比對各個城市時裝周給予的資源配置。的確，為了保障活力與元?dú)猓娪罢?、設(shè)計周、電音節(jié)在內(nèi)的所有行業(yè)盛世幾乎都愿意為新人降低門檻，上海時裝周亦是如此。
2003至2006年間，Lanvin、Ferragamo、Vivienne Westwood風(fēng)風(fēng)火火地飛來上海走秀，可當(dāng)這些西方名牌一旦離開，贊助商也跟著抽身，本地時裝周隨即跌入低谷。
走過這一小段彎路后，“我們決定要做中國的原創(chuàng)力量。”上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊作為界面新聞 X 時堂Showroom Shanghai“新秩序New Order”時裝產(chǎn)業(yè)高峰論壇的嘉賓，回憶起十年前自己立下的這個目標(biāo)。
當(dāng)時的中國設(shè)計力量剛剛起步，王一揚(yáng)、張達(dá)等人初露頭角。直到2010年——李鴻雁、周翔宇、吉承、王汁等大批中國時裝設(shè)計人才的涌現(xiàn)，上海時裝周才回血復(fù)活。主辦方提供的支持力度和模式季季都有變化，“但扶持的盡頭在哪里？”時堂創(chuàng)始人林劍在現(xiàn)場發(fā)問道。
“以前品牌做秀根本不用付錢，到后來付一點(diǎn)點(diǎn)錢，到付更多的錢。我覺得他們這時候最在乎、最認(rèn)真，當(dāng)他們認(rèn)真的時候，什么都好看了。”呂曉磊認(rèn)為自己在“扶持”這件事情上得到的深刻教訓(xùn)在于，單方面的寵愛很可能變成溺愛，適度地放任年輕品牌在成熟商業(yè)環(huán)境里自由生長反倒更加健康。
如同父母對待新生兒一般，對中國獨(dú)立設(shè)計師的適當(dāng)斷奶，是其成長必經(jīng)的過程。
建造這樣的商業(yè)環(huán)境，上海時裝周、新天地前前后后耕耘了十余年，以時堂、Mode為代表的訂貨會加入之后，展銷體系羽翼逐漸豐滿，讓時裝周不再是干賣吆喝的空架子。而在本季，以聯(lián)合合作伙伴身份出現(xiàn)的京東更是給了時裝周平臺賦予了很多線上想象空間。
新天地時尚這樣的商業(yè)地產(chǎn)零售商認(rèn)為，真金白銀地扶持設(shè)計師的時代已經(jīng)過去了
從2011年4月開始，上海時裝周就把舉辦場地從復(fù)興公園搬到了面積更大的新天地太平湖公園，并將上海新天地作為長期合作伙伴與定點(diǎn)發(fā)布基地。由香港瑞安集團(tuán)執(zhí)行改建的“新天地時尚”購物中心慢慢取代長樂路，成為中國設(shè)計師品牌的聚集地。
但促使這一改變的新天地招商部門，對中國設(shè)計師品牌吸納的方式相當(dāng)常規(guī)化。據(jù)中國新天地-太平橋項(xiàng)目總經(jīng)理張良軍說，他的同事去到長樂路勸說傳統(tǒng)品牌入駐商場，“我們從長遠(yuǎn)角度出發(fā)，認(rèn)為這是商業(yè)的未來，所以沒有收取多少租金。”2015年，設(shè)計師班曉雪把除廣州之外的第二家實(shí)體店開進(jìn)了新天地時尚，他曾向界面記者透露，品牌在通過上海時裝周與新天地方面的洽談中獲得了多種優(yōu)惠，包括租金調(diào)整和運(yùn)營推廣。
“因?yàn)榇蟛糠值纳虉鍪遣粫娺@些設(shè)計師的，你就賣那么幾件衣服，這么小的東西，你能保得住底嗎？”呂曉磊在論壇現(xiàn)場說道，“（那時）突然有個非常時髦、有情懷的機(jī)會出現(xiàn)在身邊，我就幫助所有希望商業(yè)落地的設(shè)計師跟新天地做對接。”
五六年過去，身為業(yè)主的新天地時尚認(rèn)為，以真金白銀來扶持設(shè)計師的階段已經(jīng)翻篇，其中的道理正清晰地擺在我們面前：商場眼下幾乎滿租，每年雖然有10%-15%的替換率，可后面可能有30%等著排隊(duì)入駐。
新天地時尚對于設(shè)計師品牌的扶持方向，目前已經(jīng)轉(zhuǎn)向線下運(yùn)營。“我對設(shè)計師沒偏見，做商業(yè)、經(jīng)營需要落地，而他們的思維模式往往非常藝術(shù)化、天馬行空，有些連庫存管理都做不好，所以具體落地實(shí)施方面需要很多幫助。”張良軍補(bǔ)充說，“我們未來扶持可能會從這方面思考”。
就如張良軍自己所說，現(xiàn)在租金水平真的已經(jīng)不低。他在跟蹤商戶營業(yè)額數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，盡管數(shù)字并不理想，對方卻還是能夠?qū)资畨K一平米的高租金鋪位埋單。“他現(xiàn)在還愿意留在這兒，說明線上銷售非常好。”當(dāng)實(shí)體店鋪淪為展示廳，業(yè)主又掌控不了線上銷售狀況，因而無法收取合理租金，張良軍和同行聊起這一話題時猜想認(rèn)為來自電商平臺的壓力可能倒逼業(yè)主走向集中收銀，同時向體驗(yàn)式消費(fèi)模式傾斜。
上任兩個月的京東集團(tuán)副總裁、京東商城大服飾事業(yè)部總裁丁霞倒不認(rèn)為線下生意會被搶掉。線上線下相愛相殺的關(guān)系，她也只同意前一半。“不管大家怎么感覺線上洶涌澎湃、高速發(fā)展，中國今天線下線上所有產(chǎn)品的占比還是85：15，所以線下還是有巨大的市場，不需要恐慌。但是問題在線上在從0達(dá)到15的時候，對線下沖擊非常大。”她解釋說：“線上發(fā)展將來肯定也會碰到瓶頸，從全球展望來講，沒有線上超過50%的案例，所以大家如果從動態(tài)角度去看，從消費(fèi)者的需求去看，線上線下還是會走向融合”。
對于上海時裝周來說，相比線上銷售，設(shè)計師的產(chǎn)品互動性、體驗(yàn)性更為重要。“但我們不能抗拒商業(yè)模式。”呂曉磊談起與京東的這次合作，“設(shè)計師本來就在尋找多渠道，京東也有幫助中國設(shè)計師的情懷。”于是，在本季時裝周期間，京東不光贊助了三場發(fā)布，還會以線上快閃店提供即秀即買。
“扶持”不是做慈善，而是一樁讓雙方都合適的買賣
以3C類產(chǎn)品起家的京東不久之前實(shí)現(xiàn)了服飾和家居類分拆。在滿足入駐門檻的前提下，受平臺扶植的設(shè)計師品牌可以免去部分平臺費(fèi)，享受小額傭金待遇，并獲得運(yùn)營層面的輔助。
但這并非天上掉餡餅，丁霞表示，線上世界雖然不如實(shí)體商場那樣受物理空間限制，可競爭機(jī)制更加殘酷。粉絲輕易就能比較出各家品牌人氣、銷售量的差距。如果你在這個地方通過幾年銷售量一個月只賣一萬塊是會被淘汰的，況且就算不被淘汰，他自己也會走掉的，因?yàn)榱粝聛硪矝]有意義。
鑒于線上購買人群的屬性，丁霞說那些過于脫離實(shí)際的時裝并不是京東的目標(biāo)：“你可以用與眾不同的思路做（時裝），但不用考慮做非常稀奇古怪、抓眼球的東西，如果東西不接地氣，你根本沒有必要到這兒（京東）來。”在她觀察中，消費(fèi)者甚至有時會被“設(shè)計師”三個字誤導(dǎo)，認(rèn)為”設(shè)計師“的衣服就意味著高高在上、虛無縹緲，“其實(shí)我們講的設(shè)計師是小眾、個性化、品質(zhì)高的產(chǎn)品，藝術(shù)品方面的時尚不是我們消費(fèi)者想要的，因此也沒有必要搭這個臺。”
中國國際時裝周、廣東時裝周、深圳時裝……過去幾年來，中國大大小小城市出錢出力舉辦時裝周。從秀場搭建燈光設(shè)備來說，上海雖然勝過首爾，但或許及不上深圳；梅賽德斯-奔馳贊助的走秀機(jī)會也拽走了一些年輕設(shè)計師飛往北京……為了滿足、照顧到有意愿參與的時裝品牌，上海時裝周之前幾季一直擴(kuò)大規(guī)模?？傻搅?017秋冬，主辦方反倒減少了新天地走秀總數(shù)，展會擴(kuò)充步伐也得到控制。
背后原因來自極易被熱鬧喧囂掩蓋住的現(xiàn)實(shí)世界。“我們的C端（消費(fèi)者）人群不是那么可觀的，要是買手店賣不出去，下一次B2B訂貨就會出現(xiàn)問題，所以要想得更遠(yuǎn)一點(diǎn)。”呂曉磊認(rèn)為引導(dǎo)消費(fèi)者才有可能形成良性循環(huán)，這也是即將在本周末推出的為消費(fèi)者定制的線下活動“時尚周末Fashion Weekend”的成立初衷。
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